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火烈鳥形似鶴，頸長而曲，腳極長，飛羽深黑，復羽深紅，體羽白中透著玫瑰紅，諸色相稱，艷麗非凡。每年年底到次年3月，是在納庫魯湖觀看火烈鳥的最佳時機。它們在湖面形成一大片織錦，偶然展翅飛翔，則鋪就漫天云霞，蔚為壯觀。納庫魯湖海拔高，湖水中有豐富的多種微生藻類及小型甲殼類生物，正是火烈鳥及鵜鶘等飛禽的美食佳肴。

陽光灑射下的湖水閃著金光，不得不承認火烈鳥是鳥類的尤物，百萬只火烈鳥把湖面充斥成粉紅色，耳邊空曠而悠遠的鳥叫聲縈繞徘徊。偶然發現兩只火烈鳥深情地凝望著對方，用長長的脖子共同組成了一個：“心”形，那種幸福讓我們羨慕得不好意思再盯著看了。

馬賽人是最兇猛的動物？

從納庫魯到馬塞馬拉是7個小時的車程，很顛，有近多一半是土石路。我們問導游：在馬賽馬拉國家公園能看到哪些動物？黑人司機告訴我們的名單是：馬賽人、獅子、豬玀、長頸鹿、羚羊、斑馬、角馬等。馬賽人是最兇猛的動物！

在東非200多個部族中，居住在肯尼亞和坦桑尼亞邊境的馬賽人是最為著名的一支部落，馬塞人一直是東非草原上原始遺留部落的象征。不論男女，終年穿著紅色的鮮艷服裝，帶著漂亮的大耳環和項鏈，很有“黑非洲”的味道。

從肯尼亞首都內羅畢驅車向南行駛170公里，便可到達肯、坦邊境小鎮納曼加。住在這里的馬賽族是一個落后的半游牧部族，民風民俗獨特，同時也保留得相對完整，因此而聲名遠揚，為了滿足外國人的獵奇心理和他們了解馬賽人的渴望，在東非各大型野生動物保護區和國家公園內，游客大都能看到身穿民族服裝的馬賽人走來走去，時刻準備為客人提供服務。

早就聽過關于馬賽人英勇的故事，甚至連獅子都會懼怕他們，然而現在馬賽人早已今非昔比，他們不再靠狩獵生活，而是從游客手里索要小費來養活自己。才剛走到部落門口，馬賽村長就從我們身上“搜刮”走10美元。然后一聲令下，整個村不論男女老少，立刻都好像擰上了發條，開始表演起他們的日常生活：跳舞、鉆木取火、制造狩獵工具……我不禁好奇地想，他們從游客手里拿來的可觀的美元收入到底變成了什么，難道真的只是用來買牛羊？還是在這些泥胚房的背后，早已蓋起了小別墅呢？

其實，對于馬賽人來說，財富的概念比較簡單：誰擁有的牛羊多，誰就是富人。如果誰能夠擁有50頭以上的牛，那已經可以堪稱大亨了！牛除了作為生活工具，還可以成為貨幣。10頭牛可以換回一個漂亮老婆。一個馬賽人問與我同行的一位先生：

“你有幾頭牛？”先生搖搖頭。馬賽人再問：“你有幾只羊？”先生再回答說“沒有�！瘪R賽人又問：“你有幾個老婆？”當回答依舊是否定的時候，馬賽人用同情的目光看看這位先生，好像他看到的是個可憐的乞丐。

馬塞馬拉的多情季節

凌晨時分的馬賽馬拉大草原，很靜謐，在形如巨傘的“金合歡”樹旁，我在等待馬塞馬拉的日出：天際線上云朵慢慢地呈青紫色，很快又泛出純純的紅紫；一瞬間又透射出燦爛的紅光、一泄萬里，層林浸染。這種壯美的早霞，我還是在美國“國家地理頻道”的電視中見過，此時此刻，卻身臨其境。

馬賽馬拉是肯尼亞最受歡迎的國家公園，位于跨越坦桑尼亞和肯尼亞兩國，擁有世界最多大型野生哺乳動物的塞倫蓋蒂草原上。馬賽馬拉享有“非洲野生動物觀光第一目的地”的美譽，這里有數量巨大的食草動物群落、數不清的鳥類和非洲數量最多的獅子。

真正吸引人的是一年一度的非洲草原動物大遷徙。每年9月初，第一批牛羚羊就開始渡過瑪拉河，兩岸的獅群也往牛羚羊的移動路線靠攏，河中的鱷魚群當然也不會缺席。僥幸逃過鱷吻的牛羚群沖上山坡，身后成千百萬的牛羚群身陷爛泥，后方的牛羚又另尋渡口。這樣的渡河行動長達兩個月。能夠目睹這種生命奇觀的人們，絕對會深受震撼。

車輪輕輾過馬塞馬拉有些枯黃的草地，成群的斑馬在初陽下撒歡，引來嬌小的蹬羚羊和更小巧可愛的跳羚的四下狂奔；野牛與水牛交融在啃青；大象家族步伐急急地在趕路；就在距車不足20米的地方，兩只世界上最高的動物：長頸鹿正在火熱的追逐中，果然，公鹿動情了。司機說那母鹿還是個少女，只見那相對嬌小的母鹿一臉驚恐，不時地用后蹄在抵擋高大公鹿的沖擊，那公鹿極有耐心地與母鹿纏綿著……

這里的狒狒很多，但不追人，可是會尾隨入室當個劫匪。更有可笑的事，公狒狒當著不少人的面與偶遇到的母狒狒發生“就地愛情”，這點叫我們這些衣冠楚楚的人們極其尷尬，但也很有趣，成為馬賽馬拉的旅途一景。